○ 陈松泉

　　上世纪七八十年代，如果奶奶看着饭桌上只有那碗少油的甏里菜时，就会歉意地说：“真吃不下的话，去挖瓢猪油倒点酱油拌饭吧。”猪油拌饭，是那个时代没菜下饭时最好的待遇了。

　　那时，猪油须凭票供应，如果不凭票，我家的经济条件也不可能任性去买。熬猪油最好用猪板油来熬。板油就是猪的体腔内壁上呈板状的脂肪。假如没有见过猪板油的，大概见过鸡腹腔内壁上黄色板状的鸡板油吧。买来的猪板油只须用清水冲洗一下就可以了。然后，将它切成麻将牌大小，放进锅子里去熬，等到板油开始熬出油时，就要改小火熬。一边小火熬着，一边用锅铲适时地翻动那一块块“麻将牌”。也可以轻轻地用锅铲压榨“麻将牌”，透亮的猪油就会滋滋地涌出来，板油出油率极高，等到金黄的油渣再也榨不出油时，就用漏勺及时地把油渣捞出来，沥干。不然会焦掉，影响油质。猪油飘香，左邻右舍都闻得到。

　　板油榨剩的油渣特别香脆，奶奶看着垂涎三尺的我们，不舍得多给。只让我们稍稍解个馋。因为金黄的油渣是炒青菜、蒸水蒸蛋等的最佳伴侣。熬出来的猪油，金贵！盛在一个紫红色的陶罐里，为了能让熬好的猪油，能保存较长一段时间，奶奶会放一勺糖进去，搅拌一下，这样，即使暑期猪油也不会产生哈喇气。没有奶奶的允许，我们是不能随意去吃的。

　　那时的猪油渣也是厨房里的尤物，自家做的黄豆酱如果放入猪油渣炖，或者随便搭配另外的素菜，菜品档次霎时就会隆重起来，捧着猪油香的饭碗走到屋外，边与人聊天边吃饭，似乎也有了自信，觉得我家的小日子也滋润安逸起来了。

　　不过，只有板油熬剩下的油渣才有这高贵的身份。如果用猪网油或肥肉熬剩的油渣就没板油油渣那种诱人的香味了，猪油的品质也下降了不少。肥肉熬出来的油渣，不能完全把油榨尽，油渣的咀嚼口感很差。当时，街上小面馆里吃的油渣面，大多是肥肉熬的油渣，干挑面里用的猪油不用说也是肥肉熬的那种。记得上世纪九十年代后期，单位对面的小面馆老板很会做生意，出手豪放，便宜的猪油尽情舀，干挑面香气扑鼻，食客食欲大开，半年后，据说好几个人体检出来都得了脂肪肝。那年月，脂肪肝还是稀有名词呢。

　　油渣如此可爱，猪油就更具魔力了，简单说来，它与黄豆酱搭配拌饭，与酱油葱花搭配拌面或者拌米线，都能让人胃口大开，狼吞虎咽，一扫而光，心满而意足。如果清蒸鳜鱼上桌前，把沥干水分的葱丝和尖椒丝精心点缀在鳜鱼上，将滚烫的猪油滋滋地淋在葱丝和尖椒丝上，整盘鳜鱼立刻鲜亮起来、猪油的浓烈糅和着鳜鱼的清香，霎时就把人们的胃口全都吊了起来。一盘清蒸鳜鱼因猪油的加持就会变得更加富有灵气和生动了。

　　去年，年夜饭上不可缺少的细沙羊尾，为了确保真材实料，我们就自己做。我将猪板油去除隔膜用刀斜着片成饺子皮大小的薄片，夫人用早已搓好的细沙丸子作馅用板油薄片包裹起来，孙子孙女抢着让丸子表面滚上少许糯米粉，我用打蛋器将蛋清打成蛋泡糊，然后，将丸子在蛋泡糊中打个滚，入油锅炸至金黄色，捞出装盘，洒上白糖。全家人趁热品尝亲手裹的细沙羊尾，满口脆香的猪油下火热百烫的豆沙的油润香甜，给全家人极大的口福，幸福感油然而生。

　　老年大学的课堂上，国学老师正在讲“环肥燕瘦”的“环”，就是杨玉环杨贵妃。唐朝的女子以胖(肥)为美。杨贵妃就是一个胖子。身上的肥肉很多，白居易《长恨歌》诗云：“春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。”“凝脂”，就是凝固的脂肪，形容柔润的肌肤。福建德化窑是以烧白瓷著称的古代名窑。瓷质优异，胎、釉浑然一体，色泽光润明亮，乳白如凝脂，因而，人们俗称德化窑白釉为“猪油白”。看来，古今猪油都有好口彩！

　　中医老友说：“适当食用猪油，有助于降火解热毒，还能滋养肺部，止咳化痰，护肝明目。”我说：“你去参加杀年猪活动，不要给我带土猪肉啦，就给我带两斤土猪板油吧。咸肉菜饭开锅时，我正需要新熬的猪油提香增色呐。”

　　噢！我已经闻到猪油飘香了。