○ 金雨萍

　　“呐，你饿不饿？我去煮碗面给你吃”，这大概是TVB最经典的台词吧，港剧里不分男女老少，不分情绪高低，反正一碗面就能搞定所有剧情。

　　都说面食是北方人的专利，可天南地北，哪个城市的街巷没有随处可见的面馆呢？多少江南人的清晨是从一碗面开启新的一天，又有多少江南人的深夜食堂是在一碗面中结束的。当饥肠辘辘或寒意袭人时，没有什么比一碗热气腾腾的面能够带来更多的温暖与满足了。

　　成都有位美食作家，对面的至爱成痴，吃出了一番新境界，吃出了人生的诸般况味，他说：“人间有面是清欢。面的清欢，是面本身所构造的简单。这清雅恬适之乐，唯有懂得面之大道者，才能更多一层的理解。”

　　我爱吃面，但不至于成痴，也不懂面之大道。我人生中的第一碗面，是郭家大小姐，也就是我奶奶，为我做的。奶奶出生于富贵人家，肤白貌美，从小十指不沾阳春水，嫁给省城茶馆的金老板后，养尊处优。正当茶馆生意风生水起时，日军侵略，狂轰滥炸，烧杀抢掠，抗战爆发，他们来不及整理任何财物，只带着儿子，也就是我父亲，逃到老家的偏远农村，于是郭大小姐从此开始农耕劳作，洗浆下厨，成为农妇，而手擀面成为她为数不多可以拿得出手的厨艺。上世纪七十年代，物资匮乏，营养奇缺，在我断奶之时，奶奶说，试试看能不能吃面。于是她把面擀得又糯又软，切成细丝，打入蛋花，撒上葱花，结果我小嘴呲溜呲溜吃到肚子滚圆。奶奶笑逐颜开，从此变着法子给我做面，小小的我趴在桌前看着她和面，揉面，醒面，擀面，长长的擀面杖甩出清脆的啪啪声，随着身子的抖动，一对金耳环晃出两道光。除了必要的调味品，面里几乎没有更多的佐料，但奶奶的手擀面成为我童年记忆中的第一美食。

　　八十年代的小学是没有食堂的，学生们中午都回家吃饭，军工厂的父母午餐时间有限，为了省时省力，阳春面成了我雷打不动的午餐。阳春面其实就是光面，清汤面，制作非常简单，讲究的是油盐酱醋的比例。油，必须用猪油，麻油也不行，香味会喧宾守主；葱不能少，但也不能多，多了会呛人；醋几滴即可，否则酸味太重。母亲是个心灵手巧之人，各种搭配恰到好处，偶尔也会有肉沫虾皮增味，做的阳春面也算可口。可是自从奶奶回了老家，家里的面就换成了筒面，而筒面怎么做都没有手擀面的劲道和韧滑，再出色的汤料也挽救不了没有灵魂的主体，在我吃来味同嚼蜡，从此我对面的兴趣大减。

　　先生善庖厨，讲究食材，做面也从不马虎，他做的三鲜面可以媲美专业面馆。汤头必须选用鸡汤，此乃第一鲜，用他的原话就是“没有鸡汤的三鲜面就像不放鸡蛋的蛋炒饭”。虾仁必须是鲜活的大虾现剥而成，冰冻虾仁是万万不可使用的，再配以雪白的墨鱼片，一红一白，各取所鲜，此乃第二鲜。当季新鲜的竹笋笋尖，带着特有的甘甜和清香，可以化解鸡汤中的油腻，给面的味道增加新的层次，此乃第三鲜。面，买的是固定摊位的碱水面。如此，便可以连味精也省却，因为面汤已足够鲜，否则过犹不及。每每吃先生做的三鲜面，无端地会想到钱钟书的一段话：“吃饭有时候很像结婚，名义上最主要的东西，其实往往是附属品。吃讲究的饭事实上只是吃菜，正如讨阔佬的小姐，宗旨倒并不在女人。”

　　这些年去过不少地方，品尝过各地的面，平平常常的一碗面，折射出大千世界林林总总，细细品味，竟也能吃出万千滋味。也许，安安静静在你对面吃面的他正经历着人生的坎坷波折；也许，一碗清汤荞麦面里有她最深长的温情回忆。长长的面，浓浓的汤，婉转中，留点余韵。而我最想念的，还是郭家大小姐的手擀面。