○ 康霞

　　三月的门槛一踏进，江南的春天已然显山露水。草木披绿、百花争媚、春笋破土……野菜也像是得了召令，一个个荆钗布裙，在乡野的舞台上轮番登场。

　　吃过鲜嫩的马兰头和爽脆的水芹，沉寂了一冬的味蕾又被唤醒，然回味过后，总觉得还需要一些清香来加持。这时，一把香椿头，恰是最好的填补。

　　香椿头，掐树上嫩芽而食，是野菜中的翘楚。早在汉代时，我国民间就有吃椿的记载，如今2000多年过去了，依然流淌着一种香椿情怀。也不知究竟是谁勇于尝试，敢为人先？或许是个美食家，又或是迫于生计？但无论怎样，都值得后人尊重。就像李时珍尝百草，如果没有胆识与奉献精神，就不可能有《本草纲目》的巨著问世。

　　老家的后院也栽有一棵香椿树，一到冬天，“风摇影零落”，越发显出它的隽逸。胳膊粗细的枝干，旁开数个分岔，就像一把撑开的伞架，笔直挺秀。春天时，枝丫冒出酒红色的芽尖，风致楚楚，宛若披着红纱的小家碧玉，温婉而不失大气，看了就喜人。小时候，常被母亲支唤着去摘椿芽，这样的差事我倒是乐意。搬个凳子，挎上小篮，兴高采烈地往后屋跑。新发的头茬椿芽最是娇嫩，可以毫不费力地将它从中间折断，或用指甲轻轻一掐，收入篮中。但也有长在高枝够不到的，这时就需要一个专用的器具，我们叫它“钩杆”，只需对准茎杆轻轻一钩，芽头便天女散花般纷纷落地。

　　香椿头算得金贵，一个枝杈仅发一两个芽，整棵树加起来也就十几个。好在香椿生长周期快，摘过一茬，一周左右又会萌生出新的一茬，只是品质渐次。所以，头茬椿芽上市时，一小把能卖到十几二十块钱，与肉价比肩，一下子拉高了档次。记得有一次去香港旅行，在一家大型超市，一颗大白菜标价竟高达30港币，香港人却排队争相购买，真是应了“物以稀为贵”这句话了。

　　香椿富含营养，只是气味真不敢苟同，属于大蒜、洋葱的姊妹篇，说它芳香浓厚者有之，说它难闻怪味的也绝不在少数，是属于集矛盾对立味道于一身的食材，闻着臭吃着香，回味悠长，这也许是它稳坐“春菜头把交椅”的原因吧。

　　刚刚摘回来的香椿芽，需在开水里焯过，去掉涩味，待梗叶由红转为碧绿色，将之捞出，用刀切细，拌以食盐、香油，一盘凉拌椿芽即成，尝一口满颊鲜香。香椿炒鸡蛋，当是经典，焯水切成碎末的香椿与打好的蛋液完全融合，翻炒几下，青黄相间，两相渗透，色香味俱全。也有将椿芽包春卷和用作饺子馅的，或腌制后与肉丝同炒，又或直接入汤……无论怎样的做法，香椿总有底气，把人的味蕾给挑逗起。

　　清代文人兼美食家袁枚，就是香椿的拥趸者。他在《随园食单》中，专出了一个“豆腐章”，里面就介绍了香椿拌豆腐的做法，算是经验分享，称其“到处有之，嗜者尤众。”

　　汪曾祺更是把香椿看做是春日野菜中的上上品，他说“一箸入口，三春不忘”，喜爱程度可见一斑。

　　民谚云：“雨前椿芽嫩无丝，雨后椿芽生木质”，听起来，挑选余地一目了然。四季更迭，每个时节都有它独属的时令美食，就像正月的葱、三月的韭，一旦错过了最佳品尝时间，那就要再等上一年。生活中又何尝不是这样，有些机会不好好把握，失去了，终究会遗憾。

　　阳春三月，春风和煦，趁着谷雨未到，椿芽刚好，掐上一把香椿头，直把春天也吃到肚子里去。